Теория и практика

Немного теории...

Для начала давайте определимся с терминами и названиями. На этом сайте я не уделяю внимания защите от огнестрельного оружия или специальных средств проникновения, поэтому название "бронированные двери" оставим для дверей действительно бронированных. Двери, которые массово изготавливаются в мастерских нашего города лучше называть "металлические двери", так мы не будем вводить в заблуждение прежде всего самих себя. В этом обозрении я рассматриваю исключительно двери среднего ценового уровня. Конечно никто до сих пор не занимался систематизацией дверей и цен на них, поэтому я взял на себя смелость и определил их сам, средний уровень: 2000-3500 гр. Такой разброс вызван тем, что на двери стоимостью 1500 гр. монтируют накладку из МДФ за 600-700 гр. или аналогичной стоимости замки. А теперь по порядку.

Коробка.         назад

Металлическая рама закрепляемая в стене на которой собственно держится дверь. В настоящий момент в связи с резким удорожанием металла некоторые производители предлагают коробы из легкого профиля. Необходимо помнить, что дверной короб должен сохранять свою форму под нагрузкой даже не будучи закрепленным в стене! Дело в том, что металлическая дверь имея массу в 60-100 кг (иногда больше), при закрытии-открытии создает значительную динамическую нагрузку на короб. Если короб не обладает достаточной жесткостью, эта нагрузка передается на крепежные костыли, которые в свою очередь расшатываются в стене. Когда костыли ослабнут, короб под весом двери деформируется, дверь провиснет и ригели замка перестанут попадать в свои отверстия. Замок перестанет закрываться. Этот процесс довольно длительный . К моменту возникновения проблемы все гарантийные сроки истекут и предъявлять претензии будет некому.

Коробы изготавливаются тремя разными способами :

1. Коробка из швеллера.
   При изготовлении используется швеллер №8 (реже №10, прочнее, но на 60-70 грн. дороже) с приваренным к нему квадратом. Квадрат (№12, т.е. 12х12 мм) приваривается по периметру с внутренней стороны коробки с целью сокрытия щели между дверью и коробкой. Кроме того на квадрат клеится резиновый уплотнитель. На мой взгляд выглядит несколько тяжеловато, впрочем дело вкуса. В настоящее время, из-за высокой стоимости металла практически не применяется.
   
2. Коробка из уголка.
   Уголок используется №45 или №50 сваренный в виде прямоугольной трубы. По механической прочности такая коробка швеллерной не уступает (швеллер №8), однако места занимает в 2 раза меньше. Что существенно, если Вы захотите скрыть ее. Некоторые мастерские еще практикуют такие коробки, но я считаю их морально устаревшими.
   
3. Коробка из специального профиля.
   Выглядит гораздо лучше, чем предыдущие две, но... Во-первых - цена. Впрочем такие двери находятся в самом верху среднего ценового диапазона. Во-вторых. Профиль изготавливается из листа толщиной 2 мм. На мой взгляд тонковато. Особенно учитывая вес дверей: 60-100 и более кг.
   (Современная стоимость металла внесла свои коррективы в конструкции дверей. Сейчас двери максимально облегчены. И такая толщина металла уже не смущает.)
   
4. Коробка из профильной трубы.
   Профильная труба, это труба прямоугольного сечения. Обычно используются профили 50х50, 40х80, 40х60, 40х100, но могут быть и другие варианты. На такие трубы, как и на швеллер, так же наваривают квадрат 12х12 по внутреннему периметру и с той же целью. Внешний вид такой коробки лучше чем швеллер или уголок. Но недостаток опять в тонкой стенке. Массивные двери на такой короб навешивать не стоит.
   Теперь их и не вешают. Общий вес (вместе с коробом) нашей двери не превышает 85-100 кг. Мы используем профиль 40х80 мм. За последние 3 года ни одна дверь не провисла и не деформировалась.

Каркас двери.         назад

Лист.         назад

Металлический лист привариваемый к каркасу двери с одной или двух сторон. Толщина листа обычно 2мм (или около того). Использование листа толще 2 мм не обосновано, так как современный режущий инструмент легко справляется с толщиной до 10мм и более. При этом следует помнить, что каждый лишний мм добавляет к весу двери 16 кг. С другой стороны, лист тоньше 2 мм легко деформируется при сварке, приобретая волнистую поверхность, а это уже портит внешний вид. Цена при этом тоже на месте не стоит. Прибавление в толщине на 1 мм увеличивает стоимость на 110-130 гр. Следующий важный вопрос: сколько ставить листов? 1 или 2? Как я писал выше, использование трубчатого каркаса позволяет без особого ущерба для прочности ставить только 1 лист. Дело в том, что если злоумышленник приникнет через первый лист, он добирается до замков. Второй лист не защищает дверь. Впрочем, такие вопросы решаются индивидуально. Если Вы хотите иметь дверь с двумя листами и согласны за это платить, или конструкция замка требует наличия второго листа, Вам пойдут на встречу. Всвязи с кризисом, т.е. резким спадом спроса, производители вынужденны менять технологию. Сейчас стали популярны двери с 2мя накладками из МДФ. Это позволяет использовать лист толщиной 1.2 мм. И отказаться от ребер жесткости. Таким образом, дверь внешне похожая на металлическую (прочную) на самом деле состоит из 2х листов пресованного картона. Некоторые харьковские производители в рекламе перестали указывать толщину металла.

Утеплитель.         назад

Мягкая обивка.         назад

Внимание: наличие в подъезде красивой мягкой обивки действует на вандалов как приглашение испортить ее! Поэтому обычно винил ставят изнутри, а снаружи что-нибудь попроще. Впрочем решать Вам.

Как правило, используется материал похожий на тисненную кожу самых разных расцветок. Производства Польши, России и Украины. Польский винил не теряет упругости при низких температурах, имеет более толстую тканевую основу, похож на настоящую кожу. Российский - тонкий, на морозе лопается, на кожу не похож, имеет неприятный запах. Зато дешевле. Это относится и к украинскому винилу. Под винил укладывают поролон толщиной от 10 до 20 мм. Соответственно более толстый поролон создает ощущение объема, что существенно влияет на внешний вид. Наличие утопленных кнопок - дело вкуса. Бывает- они выскакивают, но это Вы решайте с конкретным производителем.

Вообще существует две технологии обтягивания металлической двери винилом. Более старая предполагает использование деревянных планок как основы. Главным признаком является наличие гвоздиков по периметру двери. Современный метод не использует дерева вообще. Для фиксации и прижима винила применяют металлические полосы толщиной 2-3 мм, закрепляемых винтами. Внешний вид гораздо солидней .Понятно никаких гвоздей. Однако и стоимость более высокая.

Самоклеющаяся пленка (синтетический шпон).         назад

Прекрасный отделочный материал. Дешево и сердито. Создает прекрасный внешний вид. При повреждении можно убрать старую (правда с трудом) и наклеить новую. Самое главное, что эту работу Вы можете выполнить самостоятельно, прилично сэкономив при этом. Существует противовандальная пленка. Стоит она очень дорого. Ее есть смысл ставить для защиты от когтей животных.

Опыт показал, что атмосферные осадки могут сильно испортить внешний вид. Каким-то образом вода попадает под пленку вызывая коррозию металла. Желательно не подвергать такие двери воздействию осадков.

Покраска.         назад

Исходя из места расположения двери Вы выбираете вид и качество отделки. В том числе и качество покраски. Двери красят автоэмалями, обычной масляной краской, порошковым напылением. С точки зрения прочности и внешнего вида порошковое напыление не имеет себе равных (но повреждение исправить крайне сложно). Стоимость и качество сильно зависит от фирмы выполняющей покраску и производителя самой краски. К сожалению заказчик практически не в состоянии проконтролировать ни то, ни другое. В этом Вам остается надеяться на удачу. Впрочем некоторые критерии есть. Равномерное распределение тона, отсутствие наплывов (как на свечах), отсутствие крошечных раковин, они хорошо видны в бликах при перемене угла освещения (возникают эти раковины из-за ржавчины). Дверь с полимерным (порошковым) напылением обязательно должна быть вскрыта дополнительным слоем лака. Ввиду сильного подорожания краски в последнее время, попытались использовать порошковое напыление без лака или 2х компонентный порошок (с лаком). Оказалось, что это не можеет быть альтернативой дополнительному напылению слоя лака. Внешний слой покрытия быстро истирается, а так же чувствителен к едким веществам. Однако стоимость краски с лаком достигает 200 грн за м2. Что добавляет к стоимости двери 750-800 грн. По поводу масляной краски могу сказать немного: краска должна быть только импортного производства, обязательно грунтовать, наносить краску при помощи краскопульта. По автоэмалям мнения расходятся. Пожалуй единственная причина толкающая на этот путь, это практически любой цвет, просто огромный выбор. Механическая прочность невелика, глянец быстро тускнеет, вокруг ручек поверхность засаливается. Мыть или чистить такую дверь весьма проблематично.

Деревянные накладки (филенка).         назад

Глазок.         назад

Замки.         назад

Ручки.         назад

Установка двери.         назад

Услуги.         назад

Под услугами я понимаю следующее: установка дверей, подъем на этаж, заделка щелей между коробкой и стенами. Наличие или отсутствие этих услуг определяется производителем, впрочем сейчас они есть у всех. Теперь подробнее. Всегда при демонтаже старой двери происходят разрушения. В кирпичных домах они бывают довольно значительными, в бетонных - менее. Но даже просто ободранные обои вызывают вопрос: А кто будет ремонтировать? Вы сами. По крайне мере задайте этот вопрос представителю фирмы до заключения соглашения. Как правило, время установочных бригад расписано +- один час. Поэтому постарайтесь ВСЕ вопросы решить сразу при замерах.

1. Как быть со звонком? Вы купили новый или останется старый? Кто будет его устанавливать или переносить? Кто за все заплатит?
2. Ваши двери опутаны проводами. Можете не проверять. Опутаны. Как с ними быть? Кто ответит за поврежденную антенну и неработающий телефон? Может быть ответственную работу Вы сделаете самостоятельно?
3. Старая дверь демонтирована. Но кто уберет мусор? В каком виде останется лестничная клетка и Ваш коридор после проделанной работы?
4. Фирменный электрик сам подключает сварочный аппарат. Куда? В розетку? От счетчика? В наших квартирах электропроводка не рассчитана на сварочные аппараты, и счетчики тоже (кроме домов с электроплитами). Кто заплатит за проводку и счетчик? Вообще фирменный электрик не имеет права подключать аппарат без разрешения управления электросетями, никуда. Но все равно подключает. Ведь заставить Вас получить разрешение (и оплатить), невозможно, а им просто некогда. Обычно подключаются прямо в домовую проводку мимо счетчика. Умный представитель фирмы все вопросы решает на месте малой кровью, не вовлекая в конфликт клиента. Хотя я не понимаю, почему клиент должен отвечать за действия фирмы.
5. Противопожарные меры. Случаи возгорания к сожалению есть. Уберите из коридора все, что может гореть. Какой у Вас пол? Накройте его мокрой тряпкой. Поставьте ведро с водой под руками. После окончания работ не покидайте квартиру сразу. Возгорание от искры может возникнуть через несколько часов!

При снятии размеров выяснилось, что дверной проем гораздо больше чем 1м х 2м (этот размер связан с раскроем листа), и как-то проблему надо решать. Широкие и высокие двери стоят значительно дороже и это отдельная тема. Кирпич гораздо дешевле. Вообще подобная услуга у производителей дверей стоит дорого, дешевле найти каменщика. С другой стороны, когда всю работу выполняют одни и те же люди, есть с кого спрашивать. Решайте сами. Но есть вопросы. Чей материал? Кто поднимет его на этаж? Швы затираются или нет?

Всегда между металлическим коробом и стеной есть зазор, как правило неравномерный. Кстати о зазорах. Иногда при изготовлении двери размеры специально уменьшают на 1.5- 2 см, на это есть свои причины. Спросите у замерщика, какие могут быть зазоры и как фирма намерена поступить. Заделать их раствором или задуть пеной? Пена лучше, но дороже и требует последующего Вашего вмешательства (ее надо обрезать и как-то скрыть), зато раствор позволяет заделывать крупные щели. Их наличие обычно связанно с кирпичной кладкой в старых домах. Кроме того, при заделке раствором, дверь готова к эксплуатации "под ключ". Однако на металлической раме цемент держится плохо. Из-за температурных деформаций быстро трескается. Пена все-таки надежней.

Конечно фирма доставит дверь к Вашей квартире. Пешком, на 16 этаж (лифт не работает), поднимут двери весом около 100 кг и 30-50 кг оборудования, что потребует нескольких ходок. Спросите у замерщика о цене подъема на этаж до того как заказывать дверь.

Я не зря так подробно осветил все эти вопросы, их задавали мне и моим коллегам неисчислимое количество раз! А сколько нервов было потрепано. И все лишь потому, что одни забыли спросить, а другие сказать.

Вы решили заказать дверь.         назад

Благодаря информации расположенной на этом сайте, Вы сможете заранее определиться с выбором. Цена, внешний вид, услуги - кажется Вас все устраивает. Все равно я настоятельно советую посмотреть образец в металле. И не бойтесь путешествовать. Ведь дверь Вы заказываете надолго и выбирать нужно очень тщательно. Второй важный вопрос- форма оплаты. Платить можно наличными или безналичными. Как Вам удобно.

Цены.         назад

Самая интересная тема. Подсчет стоимости Вашего заказа у разных производителей происходит настолько по разному, что как-то обобщить все нюансы просто невозможно. В самых общих чертах. Скупой платит дважды. Эта аксиома у всех на устах, но поступают прямо наоборот. Пример из жизни. Соседи моего сотрудника заказали двери у конкурирующей организации, вопрос решила разница в цене в 40 гр. Много? Через пару месяцев они поменяли один из замков, ставить такой же не имело смысла, решили ставить другой, но ведь крепежные отверстия и отверстия под ригеля не совпадают! Переделка обошлась в 150 гр. При этом остался еще один замок, который в перспективе может выйти из строя. Описывая различные материалы я постоянно указывал на разницу в стоимости, в надежде убедить Вас не покупать дешевые вещи. Но если Вы все-таки выбрали путь удешевления, заручитесь договором с указанием срока гарантии хотя бы в 1 год. Последнее. В городе полно фирм в буквальном смысле паразитирующих на производителе. Они не имеют собственного производства, но имеют офисы и рекламные стенды, и именно этим привлекают покупателей. Я не зря посвятил столько материала конструкции дверей. Вы должны понять, что подавляющее количество дверей имеют сходную конструкцию и комплектующие. Стоимость одинаковых дверей в центре города и на периферии отличается порой на 200-300 гр. Это не преувеличение. Я знаю о чем пишу. И эта завышенная стоимость не гарантирует качества товара и услуг. Вы просто платите за офис и рекламу.